第七章他们疯了？ (第2/3页)

奈儿VIC一共1127人，华夏区在册186人，日韩合计149人，欧美各地区792人。

    喜马拉雅顶配年均产量仅12只，全球年均申领订单210单，供需比1:17，目前所有现货、期货，全部锁客定向流转，二级市场溢价稳定维持原价2.7倍，品牌皮具保值率年度榜单第一，稳压爱马仕常规铂金、凯莉……

    “供需失衡，取消配货，等于自毁稀缺价值。”李寻语气笃定道。

    “2.55是什么定位？

    1955年面世，香奈儿品牌基石经典款，量产、复刻自由、工艺标准化、库存可控，走普惠顶级客群路线，它不需要配货。

    喜马拉雅定位是什么？

    是我对标爱马仕三大王牌皮具，打造的香奈儿顶级收藏级皮具，是品牌皮具线天花板，二者底层逻辑完全相悖，销售模式强行同化，完全不懂奢侈品顶层定价逻辑。”

    “核心目的不是增收。”维吉妮的话直接撕开总裁部的目的。

    “莫琳深耕快时尚零售出身，GAP、香蕉操盘履历，习惯走薄利多销、放量铺货、下沉客群的运营逻辑，她从骨子里不认同奢侈品创意定价权高于营收权。

    这一步改制，一是稀释喜马拉雅专属稀缺性，压低二级市场溢价，快速走量冲2009财年皮具营收。

    二是试水夺权，一旦喜马拉雅改制通过，后续所有创意端限定皮具，全部移交总裁部定销售规则，卡尔手里的品类话语权，将会被架空。”

    李寻重生前就清楚2007-2016莫琳执政期的核心动作。

    逐步弱化创意端话语权，强化经营端管理权，蚕食卡尔拉格斐多年把持的品牌调性决策权，2016年最终因和维特海默兄弟（Chanel老板）、卡尔·拉格斐创意团队彻底决裂离职，本次改制，估计是一次正式夺权试水。

    “阿兰先生知情吗？”李寻问最关键问题。

    “阿兰先生收到提案副本，未表态，中立观望。”维吉妮笑道。

    “这是家族控股方一贯策略，不主动介入创意与经营内斗，只看最终利弊营收，营收上涨，偏向总裁部。

    品牌调性受损，偏向设计部，本次会议，会有维特海默家族代表列席旁听，拥有最终一票否决权，阿兰先生估计就是想看看热闹，不会同意改制的。”

    “卡

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